Los crímenes de la calle Antonio Grilo

La historia negra de Madrid pasa por lo que hoy se conoce como la calle Antonio Grilo. Se sabe que fue el escenario de un crimen en la vía pública, un asesinato por encargo y hasta una supuesta clínica de abortos clandestinos, pero aún hay más, de hecho la casa que está en su número 3 ha quedado marcada por el horror. El vestíbulo vio morir a un camisero en 1945 cuyo cadáver tenía un mechón de pelo en la mano.
En un piso más arriba, una jovencísima madre soltera mató sádicamente a su bebé en 1964 para limpiar su deshonra y en el 39D un sastre asesinó en 1962 a su mujer y a sus cinco hijos con distintas
armas, exhibiéndolos por la ventana y suicidándose después.
Ubicada entre San Bernardo y el Mercado de los Mostenses, esta calle podría pasar por otra de las zonas  del barrio de Malasaña, pero lo cierto es que caminar cerca de su famoso portal hiela la sangre. Y más después de ver películas como Malasaña 32...

El olivo de Vigo - Pontevedra

Si se le pregunta a un andaluz, cual es la ciudad del olivo, seguramente contestará que Jaén o Córdoba. Pero la ciudad que ostenta ese título es Vigo.
Posiblente el único olivo que existe en Vigo sea el que está en el Paseo de Alfonso XII y es el responsable de que esta ciudad sea conocida como la "Ciudad Olívica".
Durante el siglo XII fue plantado, un olivo, por los Caballeros de la Orden del Temple, (Templarios), en el atrio de la iglesia de la Colegiata de Santa María. En 1816 el templo fue derribado y el olivo talado, pero don Manuel Ángel Pereyra, administrador de la Aduana, recogió un esqueje que plantó en una huerta de la “Porta do Sol”. Sus descendientes lo trasladaron al "Paseo de Alfonso" donde puede contemplarse en la actualidad.
En la verja que lo protege existe una placa en la que los vigueses realizan la siguiente promesa:
"Dentro de esta verja, ofrenda de los vigueses a su árbol simbólico, queda hoy depositada por ellos la promesa firme de su amor, de su lealtad y de su abnegación por la ciudad amada. 14-Agosto-1932"
Promesa fácil de cumplir, ya que Vigo y Galicia en general se hacen querer.
Este olivo está omnipresente en toda la ciudad formando parte de su escudo. Recientemente se le han realizado unas pruebas para verificar la salud del centenario árbol. Según parece el árbol tiene 193 años y su salud es inmejorable, dispuesto a cumplir otros 200 años más.

Olearum

La mujer asesinada en el Palacio de la Prensa

No hay que remontarse al Madrid más histórico para conocer qué suceso esconde el emblemático Palacio de la Prensa. En la década de los 80, concretamente el 1 de julio de 1987, el subcomisario Ángel Acero mataba a su mujer María Eulalia Morgado en el ascensor cuando subían al piso 14 para visitar a los padres de ella. Tres disparos alertaron a los vecinos, que vieron a un hombre bien vestido coger otro ascensor de bajada con la pistola aún humeante en la mano. Él se entregó en comisaría, pero los trabajadores del edificio llevan años percibiendo presencias extrañas y ruidos inexplicables como si alguien del más allá no estuviera en paz.
La prensa de la época calificó de "crimen pasional" lo que hoy llamaríamos "crimen machista" y las leyes de entonces no eran las de ahora. Quizá el espectro de una mujer clame justicia en ese cine de la Gran Vía por el que tantas veces has pasado.

Guía del Ocio

Patrimonio de la Humanidad en España: Las Médulas

En el siglo I d.C., el poder imperial romano empezó a explotar el yacimiento aurífero de este sitio del noroeste de España recurriendo a una técnica basada en la fuerza hidráulica. 
Al cabo de dos siglos, la explotación se abandonó y el paisaje quedó devastado. Debido a la ausencia de actividades industriales posteriores, las espectaculares huellas del uso de la antigua tecnología romana son visibles por doquier, tanto en las pendientes montañosas desnudas como en las zonas de vertido de escorias, que hoy están cultivadas.

UNESCO

La última resistencia musulmana de Mallorca

Diez años de investigaciones del proyecto Almallutx permiten rescatar la historia de los 3.000 árabes que se refugiaron en las montañas huyendo de las tropas de Jaime I el Conquistador
En 1229, las tropas de Jaime I de Aragón pusieron cerco en Mallorca a Madina Mayurqa, la actual Palma. Entre 20.000 y 30.000 musulmanes murieron. Pero unos 15.000 consiguieron huir y presentar batalla, encabezados por el caudillo Xuaip. Aguantaron todavía dos años más hasta su rendición. Aun así, unos 3.000 supervivientes se refugiaron en la zona montañosa septentrional de la isla, donde vivieron ocultos otros dos años más en una alquería rodeada de defensas militares.
Los arqueólogos Jaume Deyà, director del Museo de Sóller, y Pablo Galera han reconstruido ahora el final de esta resistencia y, tras 10 años de trabajo, han podido delimitar la extensión del asentamiento -más de 160.000 metros cuadrados-, así como los materiales que sus habitantes utilizaban en su vida diaria. Solo hay un problema: el lugar, conocido como Almallutx, fue inundado en los años setenta para construir el pantano de Gorg Blau. Cada vez que suben las aguas, la alquería y su historia desaparecen.
Fue un peregrino musulmán que se dirigía hacia La Meca en el año 902 al que los vientos llevaron hasta las entonces ignotas islas Baleares para los árabes. Informó al emir de Córdoba de su descubrimiento y este las tomó al asalto, las llamó Islas Orientales de Al-Ándalus. Luego se convirtieron en taifa independiente, en 1114 fueron ganadas por los almorávides y en 1203 por los almohades, hasta que la invasión del rey aragonés puso fin al dominio musulmán. Solo quedaron los supervivientes escondidos en la sierra Tramuntana.
El rastro de lo que pasó con aquellos huidos se pierde, si bien la Crónica de Jaime I y el llamado Libro de Reparto, escrito por un árabe, hacen algunas menciones a la existencia de la alquería de Almallutx (Almeruig, en catalán medieval ) y a sus seis molinos hidráulicos. Un acta notarial de 1276 habla también de que en la comarca se habían encontrado muros de más 300 metros de longitud con cabañas, que correspondían a una fortificación de aquel periodo. Pero no fue hasta 1595 cuando un párroco de la zona habló de la existencia de un gran poblado “de tiempos de los moros “y de que aún se distinguían los restos de una mezquita.
En 1970, antes de que las aguas lo inundasen todo, algunos arqueólogos locales, encabezados por Manuel Fernández-Miranda, llevaron a cabo una pequeña excavación que devolvió a la luz los primeros restos: muros y cerámica. Los catalogaron como árabes, pero no pudieron establecer su cronología exacta. No obstante, en 2001, todo volvió a ser visible gracias a la fuerte sequía que aquejó a la isla aquel año, lo que permitió a Deyá y Galera emprender las primeras averiguaciones de forma sistemática. A partir de entonces, y cuando la falta de lluvias lo permite, se ha podido reconstruir que los refugiados vivieron “como animales por falta de alimentos”, explica Deyá, “a causa del cerco militar”. “Bajaron a Sòller a intentar un pacto con los cristianos, pero todo fue en vano… Tuvieron que practicar el canibalismo para sobrevivir, hasta que en 1232 terminó la conquista de la isla”, añade el arqueólogo. No obstante, unos pocos lograron refugiarse en cuevas de las montañas, pero fueron cazados paulatinamente para ser vendidos como esclavos. En torno a 1240 se dio por terminada la resistencia.
Las investigaciones han permitido, además, rescatar restos de una gran entramado urbano con las viviendas quemadas, una mezquita y su mihrab, un cementerio con restos humanos y numerosa cerámica de la época, incluidas las llaves de varias casas. Igualmente, se han rescatado rejas de arados, molinos manuales, cencerros y fusaloyas, las piedras circulares que se empleaban en los telares, además de un bacín decorado, con una inscripción que hace referencia a la buena suerte, y una gran tinaja que ha sido analizada en el laboratorio. En ella se han detectado pólenes de azafrán, limón, olivo, lo que indica que fue utilizada para conservar alimentos.
La citada acta notarial de 1276 y otras referencias documentales han servido a los expertos para rastrear todo el entorno de la alquería no afectado por las aguas del pantano. Así han hallado refugios y fortificaciones defensivas. “Se refugiaron esperando refuerzos del norte de África, pero estos nunca llegaron y fue su final”, añade Deyà. De las 16 hectáreas del yacimiento, solo se ha excavado menos de un 1% a consecuencia de la subida del nivel de las aguas. “A pesar del escaso espacio investigado, ya tenemos una ligera idea de lo que pasó. Lo que queda por descubrir puede ser apasionante”, concluye el arqueólogo.

LA TRAGEDIA DEL SALTO DE TORREJÓN EL RUBIO

Un 22 de octubre de 1965 se produjo el mayor accidente laboral sucedido hasta ahora en Extremadura, sus causas jamás vieron la luz pública.
Todo comenzó en 1959 cuando comenzaron a construirse las presas del Tajo y del Tiétar, situadas a 50 metros de distancia la una de la otra. Su objetivo era el aprovechamiento del Tajo permitiendo transvases de agua entre éste y el Tiétar a través de un túnel y pudiendo contar así con una única central hidroeléctrica.
Las presas eran construidas para Hidroeléctrica Española por la empresa Agromán y en ella trabajaban más de 4.000 obreros, en su mayoría provenientes de los pueblos limítrofes: Trujillo, Jaraicejo, Monroy, Arroyo de la Luz, Almaraz...
Gran parte de los trabajadores vivían en dos poblados, el Poblado de los obreros junto al lecho del río y el poblado alto, donde vivían los oficinistas.
El otoño de 1965 fue muy lluvioso, especialmente los días anteriores al 22 de octubre. En estas fechas se forzó hasta el límite la capacidad del embalse para probar los aliviaderos. Las construcciones de las presas estaban ya muy adelantadas cuando se produjo el accidente.
El fatal suceso se produjo cuando uno de los aliviaderos de la presa del Tajo no resistió la presión y cedió la rejilla de una compuerta de dicho aliviadero inundando el túnel ó canal que unía ambas presas, canales adyacentes y precipitándose al agua con gran fuerza sobre el lecho seco del río.
En el momento del accidente se encontraban trabajando en el túnel unos 50 obreros y otros tantos con maquinaria en el lecho seco del río.
Como consecuencia del fatal impacto del agua se comenta que fallecieron 70 trabajadores, pero hoy todavía hoy se desconoce con exactitud el número de fallecidos ó desaparecidos. Oficialmente son 54 las personas fallecidas.
En un primer momento los obreros que estaban allí trabajando fueron los que comenzaron el rescate de sus compañeros que se encontraban atrapados.
Todo aquel que en la noche del accidente o el día siguiente no se encontraba en casa o en su puesto de trabajo fue considerado como desaparecido. Los cadáveres de las víctimas se fueron hallando poco a poco, los días posteriores.
Al día siguiente la noticia saltó a la prensa, que quitó hierro al asunto hablando más de la gran obra de ingeniería que se estaba realizando que del número de fallecidos
Después del accidente hubo de soltarse gran parte de los 140 millones de metros cúbicos de agua embalsados, a un ritmo de 2.000 metros cúbicos por segundo, para conocer el alcance de la tragedia.
La tragedia fue envuelta entre el silencio y olvido del régimen franquista. Las presas jamás fueron inauguradas, Franco no vino a pesar de tenerlo previsto, ni asistió, ni se dio ningún tipo de explicaciones al respecto.
Los supervivientes de aquella catástrofe están hoy diseminados por toda España. Son pocos los que se encuentran trabajando en Torrejón y la mayoría de ellos han emigrado a Madrid, Cataluña, el País Vasco, o al extranjero.
Cada viuda recibió 20.000 pesetas de la época como indemnización, lo que equivalía al sueldo de unos 8 meses y 5.000 pesetas más por cada hijo.

Carrer de la Mà del Moro

El nombre de una calle palmesana ha quedado como recuerdo del asesinato más célebre del siglo XVIII: Carrer de la Mà del Moro. Es una travesía de Montenegro y antiguamente fue conocida como Carrer de sa Guixeria de sa mà des moro.
Al sacerdote Martí Mascort le encuentran muerto a cuchilladas en su cama un 18 de octubre de 1731. Las sospechas recaen de inmediato en su criado moro, quien, sometido a interrogatorio, reconoce la autoría. Un mes después se le notifica la pena de muerte, "debiendo antes ser arrastrado y cortársele la mano derecha, circunstancias que se modificaron, aplazando la mutilación para después de muerto". Antes de que se aplique la sentencia, el asesino confeso se convierte al cristianismo actuando como padrinos del bautizo el alcaide de la prisión y su esposa.
Tras la ejecución, y en cumplimiento de la sentencia, el verdugo corta la mano y las autoridades la colocan en una hornacina en el portal de la casa del sacerdote asesinado. El resto del cuerpo es incinerado en las inmediaciones del convento de Itria –situado en cerca de lo que hoy es el inicio de la calle General Riera–. El macabro recuerdo que da nombre a la calle queda expuesto, al menos hasta 1840, protegido por una verja de hierro.
¿Cuál es el móvil de este brutal asesinato? A falta de datos verídicos, la imaginación popular elabora una historia tan fantástica como probablemente incierta. El presbítero Martí Mascord, cuenta la voz del pueblo, ha encontrado una olla repleta de monedas de oro y se enriquece. En la casa viven también Maria, una sobrina del sacerdote, una criada y el esclavo. El moro legendario toma el nombre de Ahmed y tiene buena planta. Maria y Ahmed se enamoran y deciden escapar a África. Él promete bautizarse y asegura a su enamorada que es un hombre rico. Cuando llega la noche de la fuga, el esclavo pone una excusa para regresar a la casa del mossèn con la intención de matarle y robar el tesoro. Cose a puñaladas a su víctima y comienza la búsqueda del oro, pero entonces la criada de la casa le descubre y alerta a los vecinos con sus gritos. Ahmed es detenido, sentenciado y ajusticiado.
La otra protagonista de la historia termina, como es preceptivo en la época, sus días encerrada en un convento.

Hayedo milenario de Carlac - Bausen

En el pueblo de Bausen, Pirineo Catalán, donde el Vall d’Arán (Valle de Arán) hace frontera con Francia y muy cerca de Bossòst. Nos encontramos con el Bosque Encantado de Carlac. Saliendo de Vielha dirección Francia por la N-230. Nada más pasar el pueblo de Les, justamente en el Km 184, hay un pequeño desvío a la izquierda. Este desvío nos llevará hasta el diminuto y adorable pueblo de Bausen.
Es el último pueblo antes de entrar en Francia. Aquí iniciamos esta excursión circular de entre 2 o 3 horas por el sinuoso sendero. Otra caminata considerada de las más bonitas en ruta. El camino nos invita a continuar adentrándonos en la espesura de este mágico bosque caducifolio. Antes de penetrar en la frondosa naturaleza del lugar haremos un alto en el camino para apreciar el pueblo de Bausen y la Ermita de Sant Roc. Hay que recordar que en esta excursión hay que aprovechar y ver Bausen y Bosque de Carlac. Además os dejo un enlace con todos los pueblos y rutas por el Valle de Arán, más información.

Inicio Ruta del Bosque Encantado de Carlac
Aparcamos el coche en un pequeño parking de pueblo de Bausen (908 mts). La tarde se antoja lluviosa. Ascendemos por una escaleras que nos llevan hasta la Iglesia del pueblo, la magnífica Iglesia de Sant Peir Ad Vincula del Siglo XVIII. Desde este punto podemos apreciar las nubes por debajo nuestro. Una vez en la iglesia tomamos el camino hacia la izquierda alejándonos del pueblo.

Los Hayedos Milenarios del Bosque de Carlac
El follaje de los arboles que nos acompañan en el camino, impiden que nos mojemos. El misterio del Bosque de Carlac es latente, como si de un cuento de hadas se tratase. Los Hayedos milenarios parece que cobran vida con esas formas retorcidas que han adoptado por el paso del tiempo y por capricho de la naturaleza. Por consiguiente y debido a su fama recomendamos visitar el Hayedo del Valle de Carlac.

Bosque Carlac Encantado
Seguimos adentrándonos en las entrañas del lugar, poniendo los cinco sentidos a trabajar. El olor a hierba mojada que resulta de la lluvia es muy agradable. Las diferentes tonalidades de color verde, y el crujir de la maleza por la huida de algún animalito que se esconde asustado por el ruido de nuestros pasos, le da más misterio al sendero de esta mágica montaña de Coret de Pan en el Valle de Arán.

La Tumba de Teresa
El Bosque Encantado de Carlac nos recibe con todo su esplendor, como si quisiera demostrarnos su belleza más profunda y contarnos el  misterio que esconde. Aquí existe una peculiar historia conocida por los habitantes de Bausen. Esta nos habla de La Tumba de Teresa, una mujer joven que fue enterrada fuera del cementerio cristiano por decreto del cura que había en aquel momento. Esta es la historia de dos familiares enamorados que se tuvieron que casar casi en secreto, por que el cura no les dio su bendición. Al fallecer Teresa, la Iglesia no dejó enterrarla en campo santo, y los vecinos del pueblo la enterraron muy cerca del camino.
Si pensamos en esta historia, el misterio nos envuelve. Al ver en esta tarde gris que la niebla va cayendo sobre nosotros, hace que nos dejemos hechizar. Sentimos el alma de esa joven mujer y el halo de su espíritu.

Ascendiendo por el Bosque de Carlac
Dejamos la senda principal y las impresionantes vistas sobre el Valle de Torán. Seguimos caminando guiados por la luz que se filtra por las copas de los arboles. Por suerte nos vamos guiando por las señalizaciones rutas de senderismo que encontramos entre sombras y contrastes de colores.  Cruzamos un riachuelo por un improvisado puente hecho con troncos. El paraje es mágico, muy mágico y se acentúa todavía más con el crujir de las ramas y el manto de hojas caído. El espectáculo de los hayedos milenarios en el Bosque Encantado de Carlac es dantesco.

Los Fantasmas del Bosque de Carlac
Continuamos ascendiendo y volvemos a entrar en un frondoso bosque de Hayas. Seguimos caminando en silencio, asustándonos con cada sonido y la visión espeluznante de estos arboles retorcidos como salidos de una película de terror. Volvemos a cruzar el riachuelo conocido como río de Carlac.

Finalizado Ruta Bosque de Carlac
Caminamos un poco más por el sinuoso sendero del Bosque de Carlac hasta llegar al punto más alto de toda la ruta circular y llegamos al Collado de Pan. Aprovechamos para descansar un poco, parece que la lluvia nos ha dado un respiro, como si nos dejase regresar al pueblo sin mojarnos. Tras el descenso llegamos al pueblo, punto de partida de esta mágica excursión circular. Y recuerda que nosotros calificamos esta excursión como de las mejores rutas de senderismo.

Mágicos Pirineos

EL CRIMEN DE LA PACHECA: UN ATROZ PARRICIDIO - SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Un romance del siglo XIX relata un hecho real trasmitido de boca en boca desde hace más de 150 años en Santa Cruz de la Sierra y nos narra el horrendo crimen sucedido en la localidad el 26 de marzo de 1856. Realizamos una síntesis del romance:
En 1856 residía en Santa Cruz de la Sierra un hombre viudo llamado José Pacheco, este señor vivía en compañía de su hermana Teresa Pacheco. José tenía una hija que también residía con ellos, María Pacheco Broncano. María era una preciosa joven de veintitrés años, muy simpática y jovial, aficionada al baile y muy querida por todo el pueblo. Hacía ya años que una mano despiadada le había arrebatado a su madre (esposa de José) a muy temprana edad. Pero, el destino, no contento con ello, le tenía preparado a Maria un cruel desenlace y es que la oscura y ventosa noche del 26 de marzo de 1856 María Pacheco apareció degollada en su propia casa.
Tras unos duros momentos de consternación en la localidad, comenzaron las primeras investigaciones del crimen. Pronto fueron detenidos su padre José Pacheco, su tía, Teresa Pacheco, el alguacil del pueblo, Pedro Santos Pizarro y otro joven que ocasionalmente frecuentaba la casa.
Fueron llevados frente al juez en Trujillo. Al tomar declaración a Teresa Pacheco relató que aquella noche su hermano José había salido de casa en compañía del alguacil para dirigirse a la casa del secretario Arjona. Por lo que María y ella se encontraban solas jugando a las cartas en una de las habitaciones de la casa. Teresa relató fríamente los hechos que según ella precedieron al crimen. Contó que aquella noche, la estancia donde se encontraban cada vez estaba más oscura pues uno de los dos candiles que alumbraban la habitación se estaba quedando sin aceite, por lo que se levantó y marchó con el candil a la bodega para rellenarlo, afirma que no debió tardar más de 3 minutos y cuando regresó a la habitación se encontró el cuerpo inmóvil de María degollado y tumbado sobre un enorme charco de sangre. Posteriormente Teresa declaró que recordaba haber visto a dos hombres huir apresurados hacia el corral de la casa.
Según el juez, tanto Teresa como el resto de los detenidos incurrieron en diferentes contradicciones durante la toma de declaración y este testimonio junto con el del resto de acusados fue considerado como falso. El tribunal afirmó que todos menos José y Teresa sentían cierto aprecio hacia María Pacheco. Durante el curso de la causa, la opinión pública se encontraba cada vez más indignada y señalaba a José Pacheco como autor del asesinato de su hija y pedía justicia. Tras obtener los resultados de la autopsia del cadáver, el tribunal estaba convencido de que, aunque los detenidos no fueran los ejecutores del hecho, si eran al menos sus autores intelectuales.
El 19 de octubre de 1856 en Trujillo se falló la causa contra los supuestos autores del atroz asesinato. José Pacheco, Teresa Pacheco y Pedro Santos Pizarro son sentenciados a pena de muerte (a la horca) y el otro joven es absuelto. Según el diario “La Discusión: Diario Democrático” en su edición del 29 de octubre de 1856, al leerse la sentencia José Pacheco, se mostró impasible en un principio, aunque mostró una fuerte conmoción interior, de la que se repuso pronto, pues firmó la sentencia con pulso firme. Su hermana Teresa, al igual que durante el curso de la causa, mostró indiferencia, sin dar señales de dolor ni arrepentimiento. Santos Pizarro rompió a llorar y no quiso firmar la sentencia. Posteriormente la Audiencia de Cáceres conmutó las penas de muerte por cadena perpetua y el 9 de junio de 1858 se les conmutó la perpetua por 20 años de prisión correccional. José Pacheco murió mientras cumplía condena en Ceuta. Teresa Pacheco fue destinada al correccional de Santiponce y desde allí fue trasladada a Valladolid, donde terminó de cumplir su condena. Se trasladó a vivir a Logrosán, allí a pesar de las voces que la tildaban de asesina casó con un hombre viudo, al poco tiempo falleció su marido y los  hijos de éste la repudiaron. Viéndose sola y sin recursos, enfermó y fue conducida a una Casa de Misericordia de la ciudad de Plasencia, donde concluyó sus días. El alguacil Pedro Santos Pizarro cumplió 22 años de reclusión, ya que fue recargado con dos años más.
Posteriormente la voz publica señaló también a José Pacheco como el responsable de la muerte de su esposa quedando en su momento impune este delito al echarle la culpa a los facciosos de aquella época, los vecinos pensaban que no contento con el asesinato de su mujer volvió a repetir tan atroz crimen, en esta ocasión sobre su hija.

Extremadura Misteriosa

Las apariciones de Prado Nuevo

En  la  década  de  los  80  se  comenzó  a  hablar  de  apariciones  marianas.  Una  señora  dijo  haber  presenciado  como  la  Virgen  se  le  aparecía  sobre  un  fresno. 
Desde  entonces  y  durante  dos  décadas  se  ha  producido  un  peregrinaje  continuo  al  paraje  denominado  Prado  Nuevo,  donde  la  Virgen  María,  tras  el oportuno  trance  de  la  visionaria,  se  aparecía  para curar  milagrosamente,  hacer  bailar  al  sol  y  de  paso, hacer  también  milagros  con  la  cuentas  corrientes de  los  convocantes  a  tales  actos. 

Guadarramistas 

Historia del reloj de la Puerta del Sol

Aunque el actual reloj de la Puerta del Sol es obra del prestigioso relojero Losada, quien lo regaló en 1856, anteriormente hubo otro cuya historia explica el motivo de por qué se coronó con un reloj el antiguo edificio de la Dirección General de Seguridad, hoy sede de la Comunidad Autónoma de Madrid. Un periódico de Carabanchel Bajo titulado Panoramas relataba en 1929 la historia que transcribo literalmente: «Cuando la plaza de la Puerta del Sol comenzaba en el siglo XVIII a dejar de ser estercolero se ordenó en 1768 la construcción de un gran edificio para albergar los servicios de correos.

Cuando se terminó de construir el edificio, nadie pensó coronarlo con el reloj de la bola. Pretenden algunos cronistas, que este reloj se colocó en 1774, a petición del pueblo que llevaba correspondencia. Pero esto no es cierto, el verdadero origen de dicho reloj es el siguiente: todos los días, los ciudadanos de Madrid debían dar prueba de su fe rezando a las doce del mediodía un Ave María, para lo cual, el ciudadano debía detenerse en la marcha, descubrirse y rezar, pero esta demostración se fue debilitando, muchos de ellos se disculpaban de no haber oído las campanadas. Por ello, se instalo en lo alto del edificio de Correos y Postas dicho reloj, para que nadie pudiera alegar ignorancia. 

La inauguración del reloj fue un verdadero acontecimiento y aquel día, al sonar las doce, aseguran algunos cronistas de aquellos tiempos, aun cuando todos se descubrieron y guardaron religioso silencio, ninguno rezó el Ave María, porque todos quedaron con un palmo de boca abierta al ver descender la hermosa esfera, con acompañamiento de campanas».

Curiosidades de Madrid - Isabel Gea

El nacimiento del alpinismo español

La Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara nació en 1913, bajo el nombre de asociación Peñalara “Los doce amigos” y fundó y puso en marcha, también, la revista Peñalara. La sociedad la integraban una docena de adelantados a su época, amantes de la naturaleza y enamorados de la sierra de Guadarrama, en concreto, un profesor naturalista, un estudiante de Derecho, un profesor de Mercantil, dos astrónomos, un tipógrafo, cuatro funcionarios y dos poetas. El presidente de la asociación era Constancio Bernaldo de Quirós.

Dos años después, en 1913 la asociación se convirtió en un espacio más abierto y participativo, inspirado en los principios de la Institución Libre de Enseñanza. Desde entonces, su actividad se diversificó y ya en este momento, de principios del siglo pasado, fue la primera institución que reclamaba y promovía que la sierra de Guadarrama se convirtiera en Parque Nacional, lo que no se ha conseguido hasta casi un siglo después.

Desde la asociación se promovió la creación de federaciones de montañismo y la construcción de refugios de montaña. En 1921 ya contaba con 2.000 socios y el rey Alfonso XIII, que era presidente honorífico le concedió el título de Real Sociedad. Unos años más tarde, en 1928, fue admitida en la Federación Internacional de Esquí.

Otro hecho importante a destacar fue su importante labor para crear una agrupación de alta montaña que reunía a los mejores alpinistas pertenecientes a la sociedad, con la intención de promover el nombre de Peñalara, y también de desarrollar la formación, mediante cursos, de nuevos alpinistas. Esto ocurrió a principios de los años 30 con la presidencia de Antonio Victory Rojas. A partir de este momento, los alpinistas españoles dejaron su huella en las más importantes cumbres de todo el mundo.

En 2013 se celebró su centenario y en la actualidad, la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara sigue promoviendo importantes e interesantes actividades deportivas y culturales. Colabora también con la asociación Amigos del Guadarrama, que organiza, cada año, el famoso Aurrulaque, una cita en la que se aúna deporte, naturaleza y cultura en la localidad serrana de Cercedilla.

No podemos dejar de mencionar otra institución creada a principios de siglo, en 1906, el Club Alpino Español, agrupación de esquí y montaña dedicada a promover los deportes de montaña.  Su fundador, Manuel González de Amezúa decidió fundar el club para practicar el alpinismo y el esquí junto a otros diecinueve amigos. Lo llamaron  Twenty Club. Ese fue el origen del Club Alpino Español, con sede en el puerto de Navacerrada. 

Guadarramistas 

El crimen del cura degollado - Valverde del Fresno

La historia de la pequeña localidad de Valverde del Fresno se encuentra condicionada por su situación fronteriza con Portugal, y es que este municipio ha sido testigo de innumerables sucesos protagonizados por contrabandistas, guardias civiles y guardiñas portuguesas. 

El horrendo crimen del que nos hacemos eco se encuentra recogido en el libro "Memoria popular de la infamia en Extremadura" escrito por Luis Martínez Terrón.

Los hechos acaecidos son los siguientes, cierto día de mayo de 1852 el párroco de Valverde del Fresno , Pedro Berrio Picado se dirigió con uno de sus monaguillos a la ermita del Espíritu Santo, dos kilómetros al noroeste del municipio junto al arroyo Castaño . El camino a priori no entrañaba peligros y caminaban charlando tranquilos y despreocupados, pero en un momento dado dos personas los asaltaron al pie de la vereda, todo pasó muy rápido y tras una violenta actuación  redujeron al sacerdote invitando al monaguillo a conseguir dos mil quinientos reales si quería  volver a ver al religioso con vida. El intercambio se realizaría a una hora determinada en un paraje situado a unos cinco kilómetros al suroeste de la localidad, conocido actualmente como "Fuente del Cura".

El joven rápidamente se dirigió al pueblo y puso el tema en conocimiento de las autoridades. Sin mucho tiempo que perder, y gracias a la buena voluntad de los vecinos, consiguieron no con poco esfuerzo reunir la cantidad solicitada. Con el dinero del rescate, el padre del monaguillo se prestó voluntariamente para realizar el intercambio. El hombre marchó solo con el dinero recaudado tomando dirección hacia el lugar elegido para la entrega, pero parece que lejos de entregar el rescate se apropió de él y volvió al pueblo informando que había realizado la entrega pero que no habían liberado al sacerdote. Unas horas más tarde un grupo de vecinos volvieron al lugar donde se debía realizar el intercambio y horrorizados pudieron contemplar el cuerpo sin vida del religioso, lo habían degollado.

La localidad se encontraba conmocionada, los vecinos atribuyeron la autoría del asesinato a "Siso" y "Cervato", dos fugitivos de la justicia que solían frecuentar los alrededores. El caso fue puesto en conocimiento de la Guardia Civil que informó a las fuerzas de seguridad portuguesas. Un grupo de guardias civiles, carabineros y escopeteros voluntarios peinaron la zona en busca de los fugitivos. No tardaron mucho en darles caza, el 19 de junio de ese mismo año el II Capitán de la Guardia Civil, Nemesio Figuerola y algunos de sus hombres procedieron a la detención de "Siso" y "Cervato".

Los supuestos criminales tuvieron que ser escoltados por las fuerzas de seguridad hacia la prisión municipal, pues el pueblo enardecido buscaba lincharlos , los vecinos clamaban a las autoridades su ejecución inminente, pero la justicia decidió juzgarlos antes, a pesar de que fueron declarados culpables . El cadalso no se levantó en la vieja picota aún existente si no en la "Cruz de los Términos", un pequeño cerro donde ya existía un antiguo crucero de piedra, pretendían que todo el pueblo pudiera contemplar la ejecución. 
Aquel día, hombres y mujeres con niños de la mano se dirigían a contemplar el macabro espectáculo, la asistencia a estos actos se tomaba como ejemplarizante. Momentos antes de la ejecución, cuando los reos se encontraban con el frio collarín del garrote junto a la garganta uno de ellos comenzó a murmurar algo, parece ser que se quiso delatar a otras personas implicadas, pero ante el clamor de la voz popular que pedía justicia el verdugo actuó con rápido truncando sus vidas para siempre y dejando ahogadas sus últimas palabras. El pueblo entusiasmado celebró con bullicio y alboroto la aplicación la pena capital.

Extremadura Misteriosa 

Las momias de San Cayetano - Córdoba

Bajo el altar mayor del Convento de San Cayetano y en la Capilla de Gestus existen criptas donde enterraban a los frailes de esta congregación.

Las condiciones de las criptas dieron lugar a la momificación de los restos allí inhumados.

Cuenta Ramírez de Arellano en Paseos por Córdoba que los nichos tuvieron que ser sellados ya que, entre otras profanaciones, algunas momias fueron empleadas para gastar una broma pesada al sacristán de la iglesia, quién al ir a acostarse encontró en su cama una de las momias. Cuando se levantó asustado, vio que habían colocado varias de ellas por toda la habitación.

Córdobapedia

El elefante Pizarro - Madrid

Pizarro fue, por supuesto, el famoso conquistador del Perú y así lo estudiaban los niños en el colegio. 

Pero en la mente de más de un niño de mediados del siglo XIX estaría presente también el otro Pizarro: un elefante de raza india y famoso residente del zoológico del Retiro. Según La Ilustración de Madrid, periódico del último tercio del siglo pasado, el elefante recibió el nombre del conquistador porque en América había otro que recorría el continente con el nombre de Cortés. El tal Cortés, al parecer, necesitaba un compañero y el que fue a formar pareja artística con él fue bautizado Pizarro, anunciándose el número de Cortés y Pizarro por toda América.
A mediados del siglo pasado, Pizarro aterrizó en España fijando aquí su residencia, aunque de forma trashumante, pues recorría la península con un espectáculo en el cual luchaba contra toros y animales salvajes en las plazas de los pueblos, saliendo siempre victorioso para deleite de niños y mayores. Así fue como perdió uno de sus colmillos, al ir a embestir contra un toro en Valladolid y dando con él en el suelo.

Después de varios años recorriendo España, el 4 de octubre de 1863, el Ayuntamiento de Madrid, ofreció al cansado elefante, asilo en el zoológico del parque del Retiro, desde donde protagonizó una hazaña memorable que fue recordada por años. Cierto día, Pizarro sintió más hambre de lo habitual y no satisfecho con su ración habitual de comida, se escapó de la Casa de Fieras del Retiro yendo a saciar su apetito a una cercana tahona.

El dueño del negocio debió llevarse un buen susto al comprobar que entre sus clientes se encontraba un elefante, aunque las crónicas de la época nada dicen de esto. Una vez saciado su apetito, Pizarro se dejó conducir tranquilamente al Zoo por su cuidador. Cuando Pizarro, ya viejo, dejó este mundo, su cuerpo fue disecado y donado al Museo de Ciencias Naturales, donde se expone en la actualidad.

Curiosidades y Anécdotas de Madrid - Isabel Gea

El incidente del acorazado Deutschland - Ibiza

En 1937, poco faltó para que se desencadenara una guerra internacional abierta en Europa, dos años antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

Los sucesos se dieron en el contexto de la Guerra civil española y tuvieron por protagonistas aviones de las fuerzas aéreas de la República española y el acorazado alemán Deutschland.

Sin embargo, y como antecedentes del incidente del Deutschland en Ibiza, las potencias de Europa intervenían solapadamente en el conflicto; por ejemplo, proveyendo armamentos, como en el caso de los bombarderos “Katiuskas”, de origen soviético, que tomaron parte en este incidente.

A fines de mayo de 1937, el día 29 para ser exactos, dos aviones bombarderos de las Fuerzas Aéreas de la República Española dispararon sobre el acorazado alemán Deutschland, fondeado en las costas de Ibiza. Los pilotos de los aviones españoles reportaron haber confundido el barco con uno perteneciente a los insurgentes nacionales.

Como consecuencia del bombardeo español sobre el acorazado, este sufrió daños graves, mientras que 31 miembros de su tripulación resultaron muertos (22 en el acto y 9 como resultado de lesiones) y 74 fueron heridos de diversa gravedad.

Como represalia ante el bombardeo del acorazado alemán Deutschland, el gobierno nazi dio la orden de bombardear el puerto de Almería. El 31 de mayo de 1937, cinco barcos alemanes se situaron frente a este y efectuaron 275 disparos, con los cuales destruyeron más de 30 edificios, hirieron a 55 personas y mataron a varias más. La ciudad no pudo defenderse de ninguna manera, por encontrarse la flotilla alemana fuera del alcance de sus armas; no le quedó más que tolerar pasivamente el ataque.

Ante estos eventos, entraban en funcionamiento todas las especulaciones de la diplomacia europea. Si España respondía los ataques, Alemania declararía la guerra abierta a la República; con ello, Francia y Gran Bretaña estarían forzadas a alinearse en su defensa, al igual que la URSS.

La posición a favor de forzar la internacionalización del conflicto no terminó de imperar en el seno del gobierno republicano, en donde triunfó la opción de cursar las quejas por el bombardeo de Almería a través de la vía diplomática. La República española no contaba con el apoyo incondicional de sus aliados, en particular, de la URSS, que no parecía del todo convencida de ir a la guerra con Alemania solo a causa de la Guerra civil española.

Revista de historia

El Escorial de los mares

El Santísima Trinidad fue el más grande navío de línea español, con sus cuatro puentes y 140 cañones era el barco más poderoso de su tiempo y por su gigantesca envergadura recibió el apodo de "El Escorial de los mares".

Fue diseñado por el constructor Mateo Mullan, traído de Inglaterra por el marino e ilustrado alicantino Jorge Juan y Santacilia. Las dimensiones del barco eran tan colosales, que no se pudo construir en los astilleros de La Carraca en Cádiz, por lo que su construcción se desarrolló en los astilleros de La Habana, con las mejores maderas de caoba de la provincia de Camagüey, botándose en octubre de 1767 con un coste de 40.000 ducados.

Tras la primeras pruebas se observaron algunos defectos, que se corrigieron en los astilleros de Ferrol y Cádiz, tras los que el barco se convirtió en el único navío del mundo con cuatro puentes, con una eslora de 220 pies, una quilla de 188 pies y un arqueo de 4902 toneladas, con más de 1000 tripulantes.

Como parte de la participación española en la Guerra de la Independencia norteamericana de 1779, el Santísima Trinidad operó en el Canal de la Mancha contra los ingleses, ya como buque insignia, y en 1780 participó en la captura de un convoy inglés de nada menos que 55 buques. En 1782 participó en la batalla del cabo de Espartel y en la del cabo de San Vicente (donde quedó desarbolado y casi cae en manos enemigas).

Pero el Santísima Trinidad se recuerda sobre todo por su participación en la Batalla de Trafalgar. A las órdenes del jefe de Escuadra Baltasar Hidalgo de Cisneros, el 21 de octubre de 1805 causó graves daños al famoso navío Victory, el buque insignia del Almirante Nelson.

Tres buques ingleses, el Leviathan, el Conqueror y el Neptune, rodearon al Santísima Trinidad, cañoneándolo desde todos los flancos durante horas y tras una durísima lucha, que le causó más de 200 muertos y 100 heridos, hubo de rendirse, hundiéndose más tarde por las malas condiciones en que había quedado.

Su pérdida simbolizó el ocaso del poderío marítimo español y algunas de sus piezas de artillería están instaladas en el Panteón de Marinos Ilustres de la Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fernando de Cádiz.

Revista de historia 

Molino de papel de El Paular

El valle del Lozoya no solamente atesora riqueza paisajística y natural. Un paseo por los alrededores del Monasterio de El Paular puede proporcionarnos, además, la intensa satisfacción de conocer fragmentos desconocidos de nuestra historia, como la del molino de papel de El Paular,  donde se fabricó el soporte para la más conocida obra literaria de la lengua castellana.

Las aguas del río Lozoya, en esta zona de su curso alto, propiciaron un entramado hidráulico para mover molinos, fraguas, aserraderos y batanes que los monjes cartujos controlaron durante siglos. Hay documentos que atestiguan la existencia de este molino con anterioridad a 1396, fecha en que los monjes lo adquirieron a un vecino de Alameda del Valle. La finalidad de la compra era usarlo como aserradero para obtener las vigas y demás madera necesaria para las obras de la cartuja.

Posteriormente, el molino destinado a aserradero se convirtió en molino de papel. Parece que en ello influyeron los monjes catalanes que llegaron a El Paular, procedentes de la cartuja de Scala Dei de Tarragona, que era un centro neurálgico de la industria papelera catalana durante la Edad Media.

Durante el siglo XVII, el molino de papel de El Paular adquirió prestigio, hasta el punto de convertirse en el más afamado e importante de Castilla. El papel que allí se fabricaba y que de allí salía se vendía en Madrid, en la llamada Lonja de las Cuatro Calles.

En 1605 se imprimió en los talleres de la calle Atocha de Madrid,  propiedad del impresor Juan de la Cuesta, el libro cuya portada decía:

EL INGENIOSO HIDALGO DON QVIXOTE DE LA MANCHA

Compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra

Para esta primera edición de El Quijote no se empleó un papel de mucha calidad, tal vez no se consideraba que la obra fuera a ser relevante, ni que de ella se fueran a vender muchos ejemplares. Además, se trató de una edición con bastantes erratas.

La procedencia del papel se confirma con la presencia en el libro de la filigrana o anagrama del molino de El Paular y el símbolo de los cartujos. Además, tanto el impresor Juan de la Cuesta, como el librero Francisco de Robles eran clientes habituales de los cartujos.

El molino de papel de El Paular o Molino de los Batanes funcionó hasta el año 1928, cuando se convirtió en internado para señoritas bajo el nombre de Colegio San Benito. Actualmente, ni es molino, ni es colegio, simplemente está en ruinas, sin una miserable indicación de lo que fue, algo común a muchos legados de nuestra historia. Habrá que seguir esperando.

Guadarramistas

Los indianos

Indiano fue la denominación coloquial del emigrante español en América que retornaba rico, una tipología social que desde el siglo de Oro se había fijado como un tópico literario. La denominación se extendía a sus descendientes, con connotaciones admirativas o peyorativas según el caso.

Los indianos se convirtieron en líderes locales en la época del caciquismo (finales del XIX y comienzos del siglo XX), periodo en el que grandes contingentes de jóvenes, especialmente de regiones con fácil salida al mar, como Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, Cataluña y Canarias, se vieron obligados en esa época a lo que se denominaba hacer las Américas: emigrar en busca de una mejor fortuna en países iberoamericanos como Brasil, Cuba, Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela o México. En algunos casos acudían reclamados por sus familiares ya establecidos en esos lugares, formándose negocios familiares de notable éxito. La mayor parte no tuvieron tanta fortuna, y no encontraron mejor destino en América que la pobreza de la que huían.

Los que lograron amasar verdaderas fortunas y decidieron volver años más tarde a sus lugares de origen, procuraban prestigiarse adquiriendo algún título de nobleza, comprando y restaurando antiguas casonas o pazos, o construyendo palacios de nueva planta, en un estilo colonial o ecléctico muy vistoso, que pasaron a llamarse "casonas" o "casas de indianos" (en algunas zonas, como la localidad asturiana de Somao, son particularmente abundantes). A menudo incorporaban en sus jardines palmeras como símbolo de su aventura en tierras tropicales. También establecían su mecenazgo en instituciones de beneficencia o culturales, subvencionando la construcción de escuelas, iglesias y casas consistoriales, construyendo y arreglando carreteras, hospitales, asilos, traídas de agua y de luz eléctrica, etc. La literatura y arte hizo referencia muchas veces a la historia de la emigración a América y al retorno de los indianos.

La limpieza del origen de algunas de estas fortunas siempre estuvo en cuestión, especialmente las de los que se enriquecieron con la trata de esclavos (como Antonio López y López, ennoblecido con el título de marqués de Comillas), y que, en connivencia con los hacendados establecidos en ultramar, establecieron el grupo de presión negrero para obstaculizar cualquier tipo de legislación abolicionista que pudiera desarrollarse en la metrópoli, como las reformas que impulsaba Julio Vizcarrondo (él mismo descendiente de hacendados esclavistas). En el grupo pro-esclavista destacaron Antonio Cánovas del Castillo (hermano de José Cánovas del Castillo, enriquecido en Cuba) y Francisco Romero Robledo.La esclavitud no se suprimió definitivamente en las colonias españolas hasta el 7 de octubre de 1886.

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Pozo de San Lázaro Zaragoza

El Pozo de San Lázaro es una sima que se encuentra en el río Ebro entre las dos arcadas más septentrionales del "puente de Piedra" de Zaragoza. La creencia popular dice que no tiene fondo y que todo lo que cae dentro se lo traga. Otros dicen que llega hasta Tortosa y que su salida es al mar.

Su nombre lo toma del convento de San Lázaro, fundado en 1224 por la orden de Nuestra Señora de La Merced, que se encontraba junto al Ebro, cerca del puente de Piedra, en el Arrabal.

El pozo es el lugar que ha elegido mucha gente para acabar con su vida, existiendo también una leyenda que nos cuenta cómo dos enamorados, Azucena y Roldán, ante la prohibición de sus familias de amarse libremente. no vieron mas salida que entrelazar su manos con un cachirulo y arrojarse a las frías aguas del Ebro para disfrutar del amor eterno. Sus cadáveres nunca se encontraron.

Existe un texto que narra todo esto llamado "La Leyenda del Pozo de San Lázaro - Los enamorados del Arrabal". Cuya escritora es la Aragonesa María del Pilar Nieto Garcés.

En diciembre del año 1971 un autobús cayó al Ebro en este punto. El autobús desapareció bajo las aguas con nueve personas que no se encontraron nunca. Hasta 10 años después no pudo ser sacado del Ebro, acción que fue realizada por los bomberos de Zaragoza.

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